- 2023-01-07
- 阅读量：7732
- 来源｜化妆品财经在线
- 作者｜肖雪
香氛市场正在迎来新一轮资源抢夺。
近日，金融机构Piper Sandler的报告称，美妆公司科蒂有望在2023年表现强劲，将科蒂的股票评级从中性上调至增持。同一天，Inter Parfums宣布了2022年的良好战绩，预计2022财年全年销售额将达到10.8亿美元，超过此前预期。
而另一边，科蒂先是宣布和德国时尚奢侈品集团Hugo Boss续签授权合作协议至2035年以后。紧接着，法国时尚运动品牌Lacoste宣布解除和科蒂的合作，转投Inter Parfums，与其签署了一项为期15年的全球独家香水授权协议。
当香氛经济正在取代口红经济，手握奢侈品牌美妆授权巨头企业闻风而动，这个强势品类的暗流开始汹涌。
01
留下的，离开的
Hugo boss和科蒂的合作始于2016年。2015年，科蒂以120亿美元收购了宝洁的美容业务，将Gucci、Hugo Boss、Max Factor等一众品牌收入囊中，也让科蒂成为了全球头号香水制造商。这次科蒂和Hugo Boss续约，授权品类包括所有品牌男士、女士香水。
作为科蒂高端香水品牌组合的翘楚，Hugo Boss自然是受到了集团高层的青睐。科蒂2022年的财报数据一直在强调，Hugo Boss、Burberry、Chloe、Calvin Klein和 Gucci仿佛集团香水业务的五大“镇宅之宝”，市场表现十分优秀。
而Boss方也是十分看重科蒂所能提供的研发和营销的强大平台支持。对于未来的规划，Hugo Boss主要围绕五个点：
1. 重点开拓美国市场；
2. 扩大Boss女士香水在欧洲主要市场的份额，并为发展美国市场打基础；
3. 发展品牌的顶级香水系列 Boss the Collection；
4. 将重点关注中东和中国市场；
5. 关注包括Z世代在内的年轻目标群体，并充分体现品牌的焕新战略“HUGO YOUR WAY”。
科蒂2022年财报显示，美妆业务大头仍然是来自于美洲和欧洲地区的，这两个区域的美妆业务在较大基数上都还继续保持着高速增长。2016年后，科蒂更是在大力扩张在中国的市场。而这些经验都可以帮助Hugo Boss更好地打开自己的世界版图。
在与Hugo Boss续约后，科蒂集团在未来六年内没有需要续约的其它大型品牌授权。目前，合占科蒂集团高端香水业务80%以上的前六品牌授权合作的平均剩余期限约为10年。
当然，科蒂现阶段的战略并不是和每个品牌都适配的。随着科蒂与Hugo Boss成功续约之后，Lacoste却转投Inter Parfums的法国子公司。
实际上，在过去六年，科蒂巩固了Lacoste男士香水在市场上的高端定位，使L'Homme和Match Point成为品牌两大支柱香水，在法国市场排名中提高了17位。
另据外媒报道，这其中有一个十分重要的原因是Lacoste香水在俄罗斯有很大的市场份额，但由于俄乌战争科蒂集团撤出俄国市场，对品牌销售影响颇大。
而Inter Parfums作为旗下拥有万宝龙、Jimmy Choo和Coach等品牌授权的香水集团，在2021年迎来了迅猛发展，并开始步步紧逼科蒂的香水事业。所以Inter Parfums对于Lacoste在当下也许是一个不错的选择。
据悉Inter Parfums与Lacoste签署的是一份为期15年的香水许可协议，自2024年1月1日生效。根据该协议，以9000万欧元“入场费”（entrance fee）为保障，Inter Parfums将负责Lacoste品牌下所有香水、化妆品系列的创造、开发、生产和营销。第一款香水系列计划于2024年推出。
02
科蒂仍保有绝对优势
中国市场是关键
事实上，Inter Parfums近年发力甚猛。就在前天，Inter Parfums宣布，在截至9月30日的九个月内，Inter Parfums销售额大涨16%至7.76亿美元，净利润也大涨18%至1.04亿美元。
与科蒂类似，Inter Parfums的成功也是来自于它强劲的香氛品牌组合。不过，比起科蒂几大香氛王牌品牌，Inter Parfums似乎更倾向于布局轻奢市场。过去一年，四大核心品牌Guess、万宝龙、Jimmy Choo和Coach的销售额超过1亿美元（约合人民币6.31亿元）。
同时，该公司还推出了主要的新产品，包括为Kate Spade、MCM和Moncler推出首款香水以及为Abercrombie & Fitch推出的Away二人组、Anna Sui推出的Sky、Guess推出的Bella Vita、Jimmy Choo推出的I Want Choo以及为Oscar de la Renta推出的香水等。
公司还在其产品组合中增加了两个新品牌，菲拉格慕(Ferragamo)和温加罗(Ungaro)，并在2022年7月获得DKNY的香水产品授权。
不过，要成为甚至超越科蒂，Inter Parfums还有很长一段路要走。而其中最关键的就是对中国市场的态度。
科蒂在财报中就曾指出，自2020年年中以来，中国市场持续实现了强劲增长，尤其是在奢侈品美容领域，自开设品牌天猫旗舰店以来， Gucci Beauty取得了非凡的成功。科蒂还注意到，Chloe、Tiffany & Co.和葆蝶家等品牌的香水在中国市场也迎来重大增长机会。
在中国这个市场上，科蒂已经做过诸多尝试。实际上，科蒂在中国一直采用的是总代的模式。但是在2016后，科蒂中国先是收回北京美缇商贸有限公司莫杰（Marc Jacobs）、卡尔文克雷恩（Calvin Klein）、蔻依（Chloé）等数十个香水品牌的全国代理权，继而收回颖通集团对蜜丝佛陀（Max Factor）、妙巴黎、古驰（GUCCI）等品牌的中国区代理权。
在中国市场将品牌经营权把握在自己手中后，从集团到消费者的销售、反馈路径变短，科蒂与消费者直接的沟通机会被放大。同时，科蒂开始了线上线下的双重扩张。
结束了与颖通的合作后，科蒂与丽人丽妆于2021年8月达成了合作，将旗下博柏利（BURBERRY）、莫杰（Marc Jacobs）、蜜丝佛陀（Max Factor）和肌肤哲理（Philosophy）4大品牌的电商业务交由丽人丽妆代运营。在2022年9月，双方达成了有关阿迪达斯个护的战略合作。
2022年，科蒂更是将战略重点瞄准到了护肤上，希望用旗下的Lancaster等高端护肤品牌深层次挖掘中国市场。
而对比科蒂在中国市场的多番尝试，Inter Parfums似乎还没有完全意识到中国市场的重要性。Inter Parfums在中国还没有统一的代理商和运营管理，这对于品牌初期凭借品牌效应打开市场，实际上是不利的。
在Inter Parfums近期的财务报告中，集团似乎一直在强调新冠疫情的影响，而对中国市场其他的潜力疏于挖掘，这也许也是Inter Parfums和科蒂、欧莱雅等巨头的商业策略的区别。
03
更多奢侈品下场
美妆巨头打响资源抢夺战
随着越来越多奢侈品牌，想要靠美妆业务抢占更多市场份额，在全球的香氛市场抢夺中，也有更多的备战选手在蓄势待发。
2022年，美妆巨头雅诗兰黛收购了时尚品牌Tom Ford，之后将自主负责Tom Ford全线产品的生产和营销，这其中，香氛产品无疑是雅诗兰黛最为关注的。同时，对凯利安（Kilian）和馥马尔（FREDERIC MALLE）等两大高奢香水品牌的加码，也让雅诗兰黛进一步在香氛市场扩大份额。
事实上，在香氛这片产业田上，巨头们早就开始进行耕种。欧莱雅旗下就有Prada、YSL、阿玛尼、Mugler、玛吉拉、华伦天奴等奢侈品授权的香水品牌。资生堂旗下香水制造商Beaute Prestige International S.A也拥有诸如三宅一生等授权品牌，加之芦丹氏、艾丽萨博、纳西素（Narciso）等。
LVMH则是靠先天优势和后天收购，增强自己香氛美妆线的实力，除了旗下LV、迪奥、纪梵希等品牌的香水线，还手握娇兰、帕尔玛之水等，让其成为香氛行业十分强势的一方。
回溯奢侈品牌香氛线的授权史，我们会发现，品牌在选择合作美妆集团时也有一些自己的“心思”。
比如说现在被科蒂拥有的Bubbery，其最开始是和Inter Parfums合作，后来在2012年品牌收回了代理权，开始推出自己的美妆香氛线。此后，它又向资生堂授权负责其产品在日本的销售。直到2017年，Bubbery将代理权交到了科蒂手上。
除此之外，华伦天奴的美妆香氛线也是“数易其主”。最开始品牌的美妆香氛线交给联合利华，之后在2003年授权给宝洁。但在2010年，宝洁和华伦天奴分道扬镳，代理权被Puig集团拿到。该合作一直持续到2018年，品牌又和欧莱雅签订了合作。
实际上，很多品牌的香氛美妆线都一段复杂的“易主”历史。但它们最核心的目的，是让品牌能够在较短时间内借助专业合作方在产品研发、供应链管理和销售渠道方面的行业资源和管理能力，快速地实现IP的经济价值，高效地打入新市场。
有业内人士表示，这些美妆集团们也有着自己的“特长”。比如欧莱雅可以赋予这些暂时脱离奢侈品品牌本体的产品线，更为自主的发展空间，以快速切入中国市场。科蒂手上的产品线，更多随着品牌集团本身的定位风格走，有利于保持和奢侈品品牌一贯的调性。
“所以品牌在选择合作的集团时，一定是根据自己的品牌战略和发展规划来权衡的，一旦利益冲突，‘分手’则是一个不得已的选择。”
在巨头们为抢夺这些品牌资源打得头破血流的时候，这些品牌实际上也对美妆集团的能力提出了更多的要求。而在这些要求中，对于中国市场的把控，越来越成为一个关键条件。
而另一边，科蒂先是宣布和德国时尚奢侈品集团Hugo Boss续签授权合作协议至2035年以后。紧接着，法国时尚运动品牌Lacoste宣布解除和科蒂的合作，转投Inter Parfums，与其签署了一项为期15年的全球独家香水授权协议。
当香氛经济正在取代口红经济，手握奢侈品牌美妆授权巨头企业闻风而动，这个强势品类的暗流开始汹涌。
01
留下的，离开的
Hugo boss和科蒂的合作始于2016年。2015年，科蒂以120亿美元收购了宝洁的美容业务，将Gucci、Hugo Boss、Max Factor等一众品牌收入囊中，也让科蒂成为了全球头号香水制造商。这次科蒂和Hugo Boss续约，授权品类包括所有品牌男士、女士香水。
作为科蒂高端香水品牌组合的翘楚，Hugo Boss自然是受到了集团高层的青睐。科蒂2022年的财报数据一直在强调，Hugo Boss、Burberry、Chloe、Calvin Klein和 Gucci仿佛集团香水业务的五大“镇宅之宝”，市场表现十分优秀。
而Boss方也是十分看重科蒂所能提供的研发和营销的强大平台支持。对于未来的规划，Hugo Boss主要围绕五个点：
1. 重点开拓美国市场；
2. 扩大Boss女士香水在欧洲主要市场的份额，并为发展美国市场打基础；
3. 发展品牌的顶级香水系列 Boss the Collection；
4. 将重点关注中东和中国市场；
5. 关注包括Z世代在内的年轻目标群体，并充分体现品牌的焕新战略“HUGO YOUR WAY”。
科蒂2022年财报显示，美妆业务大头仍然是来自于美洲和欧洲地区的，这两个区域的美妆业务在较大基数上都还继续保持着高速增长。2016年后，科蒂更是在大力扩张在中国的市场。而这些经验都可以帮助Hugo Boss更好地打开自己的世界版图。
在与Hugo Boss续约后，科蒂集团在未来六年内没有需要续约的其它大型品牌授权。目前，合占科蒂集团高端香水业务80%以上的前六品牌授权合作的平均剩余期限约为10年。
当然，科蒂现阶段的战略并不是和每个品牌都适配的。随着科蒂与Hugo Boss成功续约之后，Lacoste却转投Inter Parfums的法国子公司。
实际上，在过去六年，科蒂巩固了Lacoste男士香水在市场上的高端定位，使L'Homme和Match Point成为品牌两大支柱香水，在法国市场排名中提高了17位。
另据外媒报道，这其中有一个十分重要的原因是Lacoste香水在俄罗斯有很大的市场份额，但由于俄乌战争科蒂集团撤出俄国市场，对品牌销售影响颇大。
而Inter Parfums作为旗下拥有万宝龙、Jimmy Choo和Coach等品牌授权的香水集团，在2021年迎来了迅猛发展，并开始步步紧逼科蒂的香水事业。所以Inter Parfums对于Lacoste在当下也许是一个不错的选择。
据悉Inter Parfums与Lacoste签署的是一份为期15年的香水许可协议，自2024年1月1日生效。根据该协议，以9000万欧元“入场费”（entrance fee）为保障，Inter Parfums将负责Lacoste品牌下所有香水、化妆品系列的创造、开发、生产和营销。第一款香水系列计划于2024年推出。
02
科蒂仍保有绝对优势
中国市场是关键
事实上，Inter Parfums近年发力甚猛。就在前天，Inter Parfums宣布，在截至9月30日的九个月内，Inter Parfums销售额大涨16%至7.76亿美元，净利润也大涨18%至1.04亿美元。
与科蒂类似，Inter Parfums的成功也是来自于它强劲的香氛品牌组合。不过，比起科蒂几大香氛王牌品牌，Inter Parfums似乎更倾向于布局轻奢市场。过去一年，四大核心品牌Guess、万宝龙、Jimmy Choo和Coach的销售额超过1亿美元（约合人民币6.31亿元）。
同时，该公司还推出了主要的新产品，包括为Kate Spade、MCM和Moncler推出首款香水以及为Abercrombie & Fitch推出的Away二人组、Anna Sui推出的Sky、Guess推出的Bella Vita、Jimmy Choo推出的I Want Choo以及为Oscar de la Renta推出的香水等。
公司还在其产品组合中增加了两个新品牌，菲拉格慕(Ferragamo)和温加罗(Ungaro)，并在2022年7月获得DKNY的香水产品授权。
不过，要成为甚至超越科蒂，Inter Parfums还有很长一段路要走。而其中最关键的就是对中国市场的态度。
科蒂在财报中就曾指出，自2020年年中以来，中国市场持续实现了强劲增长，尤其是在奢侈品美容领域，自开设品牌天猫旗舰店以来， Gucci Beauty取得了非凡的成功。科蒂还注意到，Chloe、Tiffany & Co.和葆蝶家等品牌的香水在中国市场也迎来重大增长机会。
在中国这个市场上，科蒂已经做过诸多尝试。实际上，科蒂在中国一直采用的是总代的模式。但是在2016后，科蒂中国先是收回北京美缇商贸有限公司莫杰（Marc Jacobs）、卡尔文克雷恩（Calvin Klein）、蔻依（Chloé）等数十个香水品牌的全国代理权，继而收回颖通集团对蜜丝佛陀（Max Factor）、妙巴黎、古驰（GUCCI）等品牌的中国区代理权。
在中国市场将品牌经营权把握在自己手中后，从集团到消费者的销售、反馈路径变短，科蒂与消费者直接的沟通机会被放大。同时，科蒂开始了线上线下的双重扩张。
结束了与颖通的合作后，科蒂与丽人丽妆于2021年8月达成了合作，将旗下博柏利（BURBERRY）、莫杰（Marc Jacobs）、蜜丝佛陀（Max Factor）和肌肤哲理（Philosophy）4大品牌的电商业务交由丽人丽妆代运营。在2022年9月，双方达成了有关阿迪达斯个护的战略合作。
2022年，科蒂更是将战略重点瞄准到了护肤上，希望用旗下的Lancaster等高端护肤品牌深层次挖掘中国市场。
而对比科蒂在中国市场的多番尝试，Inter Parfums似乎还没有完全意识到中国市场的重要性。Inter Parfums在中国还没有统一的代理商和运营管理，这对于品牌初期凭借品牌效应打开市场，实际上是不利的。
在Inter Parfums近期的财务报告中，集团似乎一直在强调新冠疫情的影响，而对中国市场其他的潜力疏于挖掘，这也许也是Inter Parfums和科蒂、欧莱雅等巨头的商业策略的区别。
03
更多奢侈品下场
美妆巨头打响资源抢夺战
随着越来越多奢侈品牌，想要靠美妆业务抢占更多市场份额，在全球的香氛市场抢夺中，也有更多的备战选手在蓄势待发。
2022年，美妆巨头雅诗兰黛收购了时尚品牌Tom Ford，之后将自主负责Tom Ford全线产品的生产和营销，这其中，香氛产品无疑是雅诗兰黛最为关注的。同时，对凯利安（Kilian）和馥马尔（FREDERIC MALLE）等两大高奢香水品牌的加码，也让雅诗兰黛进一步在香氛市场扩大份额。
事实上，在香氛这片产业田上，巨头们早就开始进行耕种。欧莱雅旗下就有Prada、YSL、阿玛尼、Mugler、玛吉拉、华伦天奴等奢侈品授权的香水品牌。资生堂旗下香水制造商Beaute Prestige International S.A也拥有诸如三宅一生等授权品牌，加之芦丹氏、艾丽萨博、纳西素（Narciso）等。
LVMH则是靠先天优势和后天收购，增强自己香氛美妆线的实力，除了旗下LV、迪奥、纪梵希等品牌的香水线，还手握娇兰、帕尔玛之水等，让其成为香氛行业十分强势的一方。
回溯奢侈品牌香氛线的授权史，我们会发现，品牌在选择合作美妆集团时也有一些自己的“心思”。
比如说现在被科蒂拥有的Bubbery，其最开始是和Inter Parfums合作，后来在2012年品牌收回了代理权，开始推出自己的美妆香氛线。此后，它又向资生堂授权负责其产品在日本的销售。直到2017年，Bubbery将代理权交到了科蒂手上。
除此之外，华伦天奴的美妆香氛线也是“数易其主”。最开始品牌的美妆香氛线交给联合利华，之后在2003年授权给宝洁。但在2010年，宝洁和华伦天奴分道扬镳，代理权被Puig集团拿到。该合作一直持续到2018年，品牌又和欧莱雅签订了合作。
实际上，很多品牌的香氛美妆线都一段复杂的“易主”历史。但它们最核心的目的，是让品牌能够在较短时间内借助专业合作方在产品研发、供应链管理和销售渠道方面的行业资源和管理能力，快速地实现IP的经济价值，高效地打入新市场。
有业内人士表示，这些美妆集团们也有着自己的“特长”。比如欧莱雅可以赋予这些暂时脱离奢侈品品牌本体的产品线，更为自主的发展空间，以快速切入中国市场。科蒂手上的产品线，更多随着品牌集团本身的定位风格走，有利于保持和奢侈品品牌一贯的调性。
“所以品牌在选择合作的集团时，一定是根据自己的品牌战略和发展规划来权衡的，一旦利益冲突，‘分手’则是一个不得已的选择。”
在巨头们为抢夺这些品牌资源打得头破血流的时候，这些品牌实际上也对美妆集团的能力提出了更多的要求。而在这些要求中，对于中国市场的把控，越来越成为一个关键条件。
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